十 九 世 紀(jì)
從宮廷時裝到平民成衣
盡管女人們在長達(dá)幾個世紀(jì)的時間里盡情陶醉在古典風(fēng)格的紅衫綠袖中，但每當(dāng)她們在晶瑩閃爍的櫥窗里看到新款時裝時，卻依然會沉迷其中難以自拔。社會分配給女人的角色就是充當(dāng)鑲嵌在錦衣華服中的裝飾品，這也是她們“在主流社會中的等級屬性”。倚仗神權(quán)統(tǒng)治世界的男人們掌握著對時尚、或者說對外表的評判標(biāo)準(zhǔn)：遍身羅綺的淑女自是上等婦人，皂裙布衣的百姓永無出頭之日。所謂“流行趨勢”，自古便是由帝王將相說了算的，他們才是真正的時尚創(chuàng)造者和推動者。
到了工業(yè)時代，服裝品牌開始作為身份象征日益受到上流社會的追捧，從而形成了另一種形式上的高低貴賤之分。其實(shí)，在附體于服裝之前，時尚只是一種審美能力的象征，一種社會舉止的規(guī)范，僅僅表現(xiàn)在人們?nèi)粘５难哉勁e止之中。衣著不等于風(fēng)度，它只是風(fēng)度的前提。再華麗的衣裝也代替不了一個人內(nèi)在的、與生俱來的高貴氣質(zhì)。直到十八世紀(jì)末、十九世紀(jì)初，歐洲各國的宮廷始終是以自己的言談舉止垂范天下、推動時尚潮起潮落的；而高級定制設(shè)計(jì)師為爭奇斗艷和標(biāo)新立異的宮廷貴婦們所設(shè)計(jì)的新奇時裝，卻經(jīng)常成為時尚變化的指揮棒！于是，時尚又成了一把集言行與裝束于一身的雙刃劍。
受法國大革命影響，時尚被卷入了公元 1000 年以來第一次至簡主義浪潮，從而與它的過去徹底決裂。富麗堂皇、豪華奢靡的舊時尚整個被棄如敝屣，取而代之的是樸素簡約、溫文爾雅的新時尚。人們開始有意識地保護(hù)傳統(tǒng)的地方服裝，以保留真正意義上的民族特色。為了體現(xiàn)民族性，有人甚至設(shè)想了一種單一的著裝制度，即為本民族全體成員設(shè)計(jì)一種統(tǒng)一的制服，但不管怎樣，這種種族隔離式的服裝只是在那些極權(quán)革命家的衣柜中掛了掛，沒有形成氣候，真是萬幸！
法國人生性喜歡嘲弄權(quán)威，可他們又時時處處離不開權(quán)威，所以他們最終還是要保留權(quán)威，簡直不可救藥！隨著“暴富新貴”的出現(xiàn)，法蘭西帝國又開始穿金戴銀、講究排場，從而形成了一個新的時尚金字塔：塔尖之上的人有錢，有錢就意味著有品位，就可以盡情炫耀；塔基底下的人沒錢，他們只能步富人之后塵，并且永難望其項(xiàng)背。
到了 1824 年，宮廷時尚終于蹣跚步入現(xiàn)代化時代，舊時王謝堂前燕開始飛入尋常百姓家。就在這一年，第一家面向大眾的服裝店——“美麗園丁”（Belle Jarsiniere）欣然開張，這一年遂被作為大眾化時尚發(fā)端的里程碑而永載史冊。
時尚開始與工業(yè)化生產(chǎn)和商業(yè)化銷售相結(jié)合，越來越趨向大眾化，并進(jìn)而與為一小撮上等人服務(wù)的高級時裝業(yè)形成涇渭分明的對比。實(shí)際上，早在 1770 年，巴黎服裝制造商達(dá)迪加隆（Dardigalongue）就曾提出普及“現(xiàn)成”標(biāo)準(zhǔn)服裝的倡議，可惜無果而終。那個時代還沒有做好準(zhǔn)備接受這種“下里巴人的低級趣味”。但這又何妨，畢竟“美麗園丁”吸引了（幾乎）所有女性和男性渴望的目光，消費(fèi)者對人造織物與低檔服飾的喜好宣告了大眾時尚的到來。
一窩蜂的女人
從十七世紀(jì)起，法國的商店便開始出售諸如手套、花邊、折扇、衣領(lǐng)、頭巾、緞帶等“小玩意兒”，一些花花公子和高級妓女熱衷于用這些小飾物來賣弄風(fēng)情。一時間，無論男女都以佩戴花邊為時髦。法國的阿朗松（Alencon）、尚蒂伊（Chantilly）、瓦倫謝訥（Valenciennes）等地均以擅制花邊著名，那里集中著成千上萬的工人，他們每天工作 15 個小時，以極大的耐心精工細(xì)做著各種花邊。有時，僅一副袖口花邊就要耗費(fèi)十個月的工時！
高級定制設(shè)計(jì)師們忙著為高級顧客量身定做各種顏色與款式的豪華時裝，而老百姓只穿得起棕灰色的粗布衣衫。到拿破侖統(tǒng)治時期，凡爾賽宮的皇親國戚們開始興起一種皇族時尚，他們喜歡用掛毯來裝飾所有地方，這樣一來，氣派倒是有了，只可惜有欠高雅。到雅各賓派專政時期（La Terreur，法國資產(chǎn)階級自由化革命時期，從 1793 年 5 月到 1794 年 7 月——譯者注），特別是法蘭西共和國成立后，男裝開始追求英國式的舒適與簡約，女裝則始終奉行歷史崇拜主義，開始復(fù)辟倒退，流行起繁雜的復(fù)古式樣。
總體上看，當(dāng)時時興的主要還是舒適實(shí)用的服裝，這也是時裝大眾化的結(jié)果，就連商業(yè)資產(chǎn)階級也不愿仿效皇室的窮奢極欲，寧愿穿得隨便些。新款時裝推出的節(jié)奏明顯放慢，時尚已不再限于少數(shù)貴族而開始普及到社會各階層，服裝消費(fèi)的平均主義開始逐漸蔓延開來，不論高低貴賤、不論貧窮富有，是個人都可以趕趕時髦了。一時間，大街小巷店鋪林立，引得婦女們失去理智般地瘋狂采購，那種消費(fèi)病態(tài)一如法國大作家埃米爾·左拉（Emile Zola）在其小說《祝太太們幸?！分兴龅拿枋?，而一位名叫蓋當(dāng)·加蒂安·德克雷蘭勃（Gaetan Gatian de Clerambault）的法國醫(yī)生在其名著《織物引起女人的性狂熱》中對此亦多有論及。歇斯底里的物欲甚至使女人們?yōu)檫^采購癮而去偷錢，時尚把女人都變成了瘋子！
法蘭西帝國令高級定制設(shè)計(jì)師們身價陡增，從社會的角落走到了舞臺中央，找到了登上大雅之堂的感覺。他們以美的創(chuàng)造者自居，在身邊網(wǎng)羅起一撥撥支持者。他們頤指氣使、飛揚(yáng)跋扈，把女人們擺布得神魂顛倒，把丈夫們的錢袋全部掏空。他們對任何哪怕是再輕微的批評都大加撻伐，根本不把媒體放在眼里。雖然本是一介商人，但他們卻處處以藝術(shù)家自詡，聲稱創(chuàng)造高雅者非其莫屬，社會風(fēng)尚也悉由其作俑。
于是，到了瑪麗 · 安托瓦內(nèi)特時代（Marie Antoinette，法王路易十六的王后，她的時代即十八世紀(jì)五十至九十年代——譯者注），先有擅使金銀絲線的法國人羅絲 · 貝?。≧ose Bertin）和伊波雷特 · 勒魯瓦（Hippolyte Leroy）為廣大針線師傅們充當(dāng)了急先鋒；繼而，到拿破侖三世時期，又有英國人查爾斯·弗雷德里克·沃斯（Charles Frederic Worth）青出于藍(lán)，正式確立了法國高級時裝在時尚界的絕對地位，他的名字也成了時尚的專屬代名詞。
