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時(shí)裝周狂歡后的落寞 那些再也回不來的設(shè)計(jì)師

來源:新浪時(shí)尚  編輯:Zoey
導(dǎo)讀:時(shí)裝周就像一場不眠的狂歡派對(duì),設(shè)計(jì)師入住品牌十周年慶功晚宴從巴黎到紐約一波接著一波;發(fā)布會(huì)結(jié)束之后的After Party一個(gè)接著一個(gè)一直狂歡到天亮。然而,這看似熱鬧和喧囂的時(shí)裝周也藏匿著不能揭的傷疤,在T臺(tái)鎂光燈的刺激下時(shí)不時(shí)會(huì)發(fā)出隱隱陣痛。

伊夫·圣·洛朗(Yves Saint Laurent)

比起Alexander McQueen,現(xiàn)在時(shí)裝周上大家最想念的設(shè)計(jì)師應(yīng)該是設(shè)計(jì)師Yves Saint Laurent。Yves Saint Laurent早在2002年就退出自己的同名品牌,之后品牌創(chuàng)意總監(jiān)一職幾易其主。從最初因本人不滿而辭退的Tom Ford到后來中規(guī)中矩的Stefano Pilati,再到現(xiàn)任大刀闊斧改革的Hedi Slimane。沒有一位能夠真正把法國國寶級(jí)大師Yves Saint Laurent的DNA發(fā)揚(yáng)光大,品牌一直都在質(zhì)疑和爭議聲中延續(xù)著。也許是Yves Saint Laurent為自己的同名品牌豎起了太高的標(biāo)桿,太多經(jīng)典的單品都寫著他的名字,從吸煙裝到蒙德里安裙再到獵裝……即便是現(xiàn)在依然活躍在時(shí)尚圈和他一起出道的Karl Largefeld也沒設(shè)計(jì)出一件可以和自己畫上等號(hào)的服裝,更何況這些后生之輩。Yves Saint Laurent的作品即前衛(wèi)又經(jīng)典,他所創(chuàng)造的前衛(wèi)風(fēng)格在我們現(xiàn)在看來已經(jīng)是再正常不過的時(shí)尚元素,但在他所處的那個(gè)年代絕對(duì)稱得上是破天荒的設(shè)計(jì),猶如給時(shí)尚圈投擲了一顆原子彈,給整個(gè)時(shí)尚行業(yè)帶來巨大的沖擊。模特不戴胸罩展示透視時(shí)裝、提倡女性穿褲子,這樣的沖擊和顛覆絲毫不亞于如今Hedi Slimane掌舵下的Saint Laurent Paris。后者雖然做到了前衛(wèi),但他的前衛(wèi)卻把品牌的另一半基因優(yōu)雅和高貴抹殺的一干二凈,取而代之的是媚俗和廉價(jià)。Yves Saint Laurent經(jīng)常從藝術(shù)領(lǐng)域?qū)ふ以O(shè)計(jì)靈感,將藝術(shù)和工藝完美地結(jié)束在一起,蒙德里安裙就是最經(jīng)典的代表作。Hedi Slimane同樣把藝術(shù)作為靈感的創(chuàng)作源泉,只不過他愛的是先鋒音樂。2013秋冬系列的朋克系列讓爭議聲達(dá)到頂峰,漁網(wǎng)襪、迷你牛仔短褲、小碎花裙讓很多Yves Sanit Laurent的粉絲都紛紛公開表示“不會(huì)再愛了”。

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