書 摘
書摘：戰(zhàn)壕城失戀博物館
問過九個人，克羅地亞的首都是哪兒？都說不知道。又問了第十個人，她也是一臉糊涂相。哈！此人正是我。
出發(fā)去克羅地亞之前，我沒做功課。
出外旅游，我不喜歡事先閱覽太多資料。事到臨頭，便充分暴露出我的不學無術和孤陋寡聞。這毫無疑問是一種愚蠢，但我頑固地認為——難道不就是因為對外面世界所知甚少，才去旅游的嗎？如果一切都了然于胸，還有什么理由去跋山涉水？
為了讓那震撼和驚詫來得更真實和劈頭蓋臉，為了給自己更多的借口出外閑逛，我經(jīng)常特地拒絕預習。就像球迷不希望別人提前告知比賽結(jié)果，我不愿把自己的頭腦屏幕，變成先行者的跑馬地。
這樣做的好處不必多說，從一無所知到略有所知，猶如提著空籃子的農(nóng)婦在樹叢中采野蘑菇，驚喜不斷。壞處就是懵懂出發(fā)，回來后才發(fā)現(xiàn)遺落了很多重要景觀。
時間是有限的，遺落是必然的。就算我們千百次地走過小徑，也會忽略花綻的輕響和雪落的飄零……
在遺落和驚訝之間，我寧愿選擇后者。人生就是不斷遺落的過程，在拋卻了少年、青年和中年之后，我尚余晚年。誰都知道晚年是一個不容易驚奇的時辰，我可不想再丟失了讓我驚詫莫名的機緣。
抵達薩格勒布的時候，正是傍晚。由于這一路總是白天趕路，到達目的地的時候，已是暮色蒼茫，區(qū)分只是暗黑深淺不同。最暗沉的夜色是阿爾巴尼亞，抵達首都地拉那已是子夜12 點。最薄的暮色就是眼下的克羅地亞首都了，剛剛下午4 點。
正是5 月底，接近北半球極晝時刻，白天的尾巴綿延不絕，拖得很長。盡可以把這時刻當作正午，因為太陽要到深夜11 點才徹底下班。
薩格勒布位于克羅地亞的西北部，意思是“戰(zhàn)壕”。薩瓦河在東側(cè)流過，將整個城市分成了三部分。一條古路依山而上，教堂、市政廳等古老建筑群就傍著石頭路，掛在半山上，這就是老城區(qū)。不管世界上何處的人，都以高處為上，這里也被稱為上城。上城之下，就是下城了。有廣場和商業(yè)區(qū)，還有歌劇院，地勢比較平坦。除此之外，是后來建設起來的現(xiàn)代化市區(qū)。
中國的城市都在搞現(xiàn)代化，不管你到哪里去，都有一個高新技術開發(fā)區(qū)。主人們一定要引領你到那里去看看，眼巴巴地等著聽你贊嘆——像外國一樣啊。
真正到了外國，主要倒是讓游客們看他們的老城區(qū)。在薩格勒布，參觀的路線基本就是上城和下城兩部分。至于“二戰(zhàn)”后建設起來的新城區(qū)，根本沒排進游覽表。上城的圣母升天大教堂，無甚特別處。
進入老城，小巷曲折，路面是硌腳的小石塊組成，不知多少人踩踏過，依然頑強地高低不平。小巷兩側(cè)是小店，賣珠寶時裝什么的，間或有各色酒吧。各種風格的建筑保留著中世紀不修邊幅的參差不齊。說起克羅地亞，這彈丸之地飽經(jīng)滄桑。倘若比作俊俏女子，身世坎坷，一嫁再嫁，總是遇不到良人。早先屬于希臘城邦，然后是亞歷山大帝國、羅馬帝國、拜占庭帝國、奧斯曼土耳其帝國……近代加入南斯拉夫聯(lián)盟，又經(jīng)過血火之戰(zhàn)才得到獨立。
多個時代都在城市風貌上有所孑遺，同行朋友看到這種復雜風情的建筑群，舉著照相機一邊狂拍一邊說，這里比羅馬怎樣？我說，風格不一樣，羅馬比作100 分，這里的紛雜，可打50 分。
拐過一條街，看到圣馬可教堂，倒有幾分特別。它的屋頂用不同色彩的巨瓦，組成了色彩斑斕的紋章圖案。聽說是本城的城徽，外帶兩個臂章加襯底，分別代表中世紀克羅地亞的三個古王國。在我的印象中，教堂是神圣所在，似乎沒有這樣被人間放肆地利用，猶如巨大的廣告板。隨著所走之地漸多，除了特別需要證明我在現(xiàn)場之外（比如在尼泊爾恒河上游，我和焚尸的火焰需一道留在圖片中。在墨西哥，我對當?shù)匦〕院闷?，就留下我在小巷中捧著豬皮餅大嚼的身影），我不大在風景區(qū)留影。一是覺得沒有建筑古老，自慚形穢。二是覺得沒有風光秀麗，怕污了大自然的好顏色。這教堂有些特別，又動了凡心留影。衣著被朋友們大為恥笑，說我所穿軍綠色T 恤衫，和背景糊在一起，像一個野菜團子。之后沿崎嶇狹路下降，到了耶拉希奇廣場，此為下城的中心。
國外的廣場，每每令國人失望。“場”的模樣是有，“廣”說不上。就連聲名顯赫的莫斯科紅場，看起來也就是馬路膨脹了一段，和想象中的遼闊，差距相當大。下城廣場面積，基本上相當于小學足球操場。中心矗立著青銅雕像，初看起來，也和歐洲其他城市的雕塑大同小異，有高頭大馬和搏殺的勇士。不過聽完了介紹，還是留下印象。
這位英武挺拔的戰(zhàn)將，是克羅地亞反對奧匈帝國的民族英雄耶拉希奇總督。塑像立于1866 年。到了南斯拉夫時期，主流意識形態(tài)要表現(xiàn)歷史是人民所創(chuàng)造，反對帝王將相，威武的總督就灰溜溜地下臺了，換成游擊隊員塑像?？肆_地亞獨立后，又把總督塑像從博物館請了回來，重新屹立街頭眺望城鄉(xiāng)。佩服克羅地亞人辦事留有余地，換在咱們這兒，總督雕像當年撤下時，就會砸碎化成銅水，再等不到囫圇復出的那一天。
克羅地亞國小學問大，歷史上曾出現(xiàn)過三位諾貝爾獎獲得者。各種電器中必不可少的特斯拉線圈，就是由克羅地亞物理學家尼古拉·特斯拉發(fā)明并命名的，他就在我們近旁永垂不朽。還有常用的鋼筆，也是由克羅地亞人愛德華·番卡拉發(fā)明的。現(xiàn)在英語中的“Pen”這個名詞，就是由他的名字“番”而來。 克羅地亞還有一個值得大書特書的發(fā)明，就是領帶。一聽說這里是領帶的老家，男士們紛紛解囊大買此物，好像去了新疆不能不帶回哈密瓜。
薩格勒布還有一個綽號，叫作“博物館之都”。我愛逛博物館，覺得這是了解一地的捷徑，且價格低廉冬暖夏涼。如果是自由行，我一定會用大把時間浸泡在博物館里。可惜和眾人一道，時間有限，只得放棄。博物館要細嚼慢咽，走得太快，除了夸口曾去過那里之外，所得有限。
正當我為無法參觀博物館暗自神傷時，突然看到街邊民舍的窗戶里有一本紅色封面讀物，上面以中文大書“失戀博物館”。旁邊還有一系列裝幀相同的冊子，用不同的文字書寫著，也是“失戀博物館”字樣。
我剛開始認為它是一種行為藝術，片刻后大悟，這就是大名鼎鼎的“失戀博物館”真跡所在！以前在資料上看到過世界上有這么一座博物館，但忘記了它在哪兒。不想在克羅地亞首都的小巷中，猝不及防與它迎面相遇。
門票只收克羅地亞貨幣庫納，我們彼此把錢包翻了個底兒掉，都沒有庫納，問歐元能用否，被堅拒。眼看著就要過門而不得入，忽然有人問起可否刷卡，答曰，行。大喜過望，每人3 歐元，約合人民幣25 元，得以參觀。
無人講解。博物館因開在老城區(qū)內(nèi)，只有一層，想來以前是民房。一間間斗室墻壁被打開，合成一個松散整體，總面積有幾百平方米。樸素的本色地板，墻壁雪白。沿墻壁四周擺著陳列柜，擺放著世界各地捐獻來的失戀展品。
展品大多平攤在柜中展示。有些懸掛在墻上，排列無甚章法。當你以為走到盡頭時，突然出現(xiàn)一道橫廊，拐入后另有一番天地。照明燈很少，光源來自半透光的天花板，最大限度地利用自然光線，明亮但并不耀眼，散射曖昧暖光。想想也是，你說一個收集失戀信物的地方，太光鮮亮麗了，自然和氛圍不符。若是太壓抑陰晦了，恐也不是興建者的初衷。
此館創(chuàng)始人是電影制片人維斯蒂卡和設計師格魯比希奇。十年前，當他們結(jié)束了長達四年的戀情決定分手時，不想把分手這件事當作“一種疾病”來處理，而是慶祝兩人在一起度過的美好時光。他們突發(fā)奇想，倡議讓朋友們捐贈出廢棄的愛情紀念品，以資留念。日積月累，收藏品越來越多，他們決定辦一座失戀博物館。
他們希望參觀者們在目睹別人的失戀之后釋懷療傷，盡快走出自己失戀的陰影。希望讓失戀者們知道自己的境遇并非千載難尋，無獨有偶，你不孤獨！這世界上曾有那么多人因為失戀捶胸頓足悲痛欲絕，然而生活依然按部就班地向前?？瓷矫撕Ｊ碾S風飄逝，看情深義重化為恩斷義絕。參見過大巫中巫們的陳跡之后，眾小巫哭喪著進來，微笑著走出。
